Tansu fascineert mij al lang. Een tansu in een antieke etalage heeft er in grote mate toe bijgedragen dat ik serieus met houtbewerking begon. Iets aan al die laden en deuren sprak me aan, niet alleen over de functie maar ook over het potentieel. Web als de pagina’s van een gloednieuw schetsboek zijn het niet de lege lades die een tansu aantrekkelijk maken, maar de inhoud waarmee je ze zou kunnen vullen. De specifieke tansu die deze constructie inspireerde, wordt een ko-dansu of persoonlijke opbergkist genoemd. Waar alle lades voor bedoeld waren weet ik niet, maar de verhoudingen en indeling spraken mij aan. Terwijl het origineel werd gebouwd van kiri (paulownia), bouw ik deze van Port Orford-ceder. Genoeg gepraat, laten we een tansu bouwen!

Vingergewrichten

De karkassen van tansu in doosstijl zoals deze (in tegenstelling tot de frame-en-paneelstijl) worden gewoonlijk geconstrueerd met behulp van brede, vastgezette vingerverbindingen, en hebben bijna altijd vijf vingers per hoek. De vingers zijn meestal tegenover elkaar afgesneden aan de boven- en onderhoek, en omdat het bijhouden ervan verwarrend kan zijn, is het belangrijk om aan te geven welke vingers zullen worden verwijderd en welke zullen blijven.
Ik legde alle vingers neer met een vierkant. De zijkanten van de kast zijn 1/2 inch dik, maar omdat ik een beetje overhang wil om later af te schaven, maak ik de vingers 9/16 inch diep. Bij de tafelzaag zet ik zorgvuldig aanslagen op en maak wangsneden voor beide uiteinden van het bovenste stuk en de onderste uiteinden van de zijstukken. Voordat ik de wangen voor de bijpassende vingers afsnijd, gebruik ik een afsnijding van dezelfde breedte als de kaststukken om de aanslagen opnieuw in te stellen. Om schoudersneden aan de randen van de planken te maken, gebruik ik een verstekgeleider op de tafelzaag; voor de schouders tussen de vingers gebruik ik de lintzaag gevolgd door handbeitelen.

Wanneer alle verbindingen zijn doorgesneden, pas ik de vier zijden droog aan en controleer ik de binnenafmetingen nogmaals. Ik maak ook referentiemarkeringen die de locatie aangeven van de dadoes waarin het achterpaneel is ondergebracht. Deze helpen bij het bijhouden van binnen/buiten, voor- en achterkant van alle vier de onderdelen.

Tongen en pennen

De binnenste kastonderdelen zijn allemaal verbonden met een Japanse variant op de tand-en-groef. Eerst wordt een doorlopende tong doorgesneden. Vervolgens wordt er een inkeping door de tong gesneden, waardoor een pen van 3⁄4 inch breed ontstaat die helpt bij de montage en voorkomt dat de onderdelen na verloop van tijd gaan afdrijven.
Met behulp van een schrootstuk en de dado-stapel op de tafelzaag, draai ik sneden in om een ​​tong te creëren die 1⁄4 inch lang en 1⁄4 inch breed is. Ik heb tongen aan de uiteinden van alle interne delen gesneden en vervolgens de tongen aangepast door een 1⁄2-inch diepe voorschouder af te snijden en vervolgens de inkeping die de gescheiden pen aan de voorkant creëert. Zodra alle onderdelen met de tafelzaag zijn uitgesneden, maak ik de inkeping af met een beitel.
Ik gebruik mijn trimrouter met een 1⁄4 inch. beetje om alle dadoes en gaten voor deze gewrichten te maken. Omdat ik mijn dadoes en pengaten liever vierkant beitel in plaats van de pennen rond te maken, cease ik een beetje voor de lijnen en eindig met een beitel.

Naar achteren

Hier vertrek ik van de typische tansu-constructie. Traditioneel wordt de achterwand van een tansu onder het blad gemonteerd en direct tegen de achterranden van de kast genageld. Dit veroorzaakt wat problemen met de houtbeweging, en het is niet erg aantrekkelijk. Omdat deze tansu waarschijnlijk van alle kanten te zien zal zijn, heb ik ervoor gekozen om een ​​tong rond de achterkant af te snijden en deze in de hoes te laten.

Vervolgens monteer ik het karkas droog met de achterkant op zijn plaats. Vervolgens breng ik de locatie van de dadoes in de zijkanten over naar de achterkant voor de lange horizontale verdelers. Met behulp van die markeringen en een 1⁄4-in. dado-stapel, ik heb dado’s aan de achterkant gesneden voor de horizontale verdelers.
Voordat ik verder ging met het maken van de schuifdeuren, heb ik de rails ervoor in de boven- en onderkant van de kast uitgesneden. Aan de tafelzaag gebruik ik een dado-stapel en de stop-and-drop-methode om ze te snijden. Ik heb de rails web iets korter gemaakt en vervolgens de verticale verdeler op zijn plaats geplaatst, de uiteinden van de rails gemarkeerd met een mes en afgewerkt met een beitel.

Het lijmen

Ik doe het lijmen in twee fasen. Eerst lijm ik alle binnendelen en de rechterkant. Als ze uitgehard zijn, voeg ik de relaxation van het karkas en de achterkant toe. Bij het vastklemmen van de zijkanten helpt het om klembeugels over de volledige lengte te hebben om alles plat te houden en te voorkomen dat de niet-ondersteunde vingergewrichten naar binnen afdrijven.

Als de lijm is uitgehard, verwijder ik de klemmen en boor ik de pinnen. Elke vinger krijgt twee 3⁄16-inch dia. houten pinnen. Hoewel faucets toelopende houten spijkers de voorkeur verdienen, kunnen ze moeilijk te vinden zijn; gewone berken deuvels zijn voldoende. Ik breng de hele behuizing naar de boormachine en boor gaten van 1-1⁄4 inch diep. Ik heb de pinnen 1-1⁄2 inch lang afgesneden en met een puntenslijper het ene uiteinde afgeschuind. Hoewel het verleidelijk is om deze stap over te slaan, wordt het inbrengen van de pinnen eenvoudiger en wordt het risico op beschadiging van het omringende oppervlak kleiner. Nadat ik een tandenstoker heb gebruikt om een ​​beetje lijm in het gat en op de pin aan te brengen, tik ik ze erin. Als ze allemaal aan één kant zitten, maak ik de lijm schoon en snij ik de overtollige lijm af voordat ik naar de volgende kant ga. Als alles uitgehard is, schaaf ik de pinnen en spoel ik de vingers.

Vervolgens maak ik de foundation, en wanneer ik de pen-en-gatverbindingen lijm die de vier delen van de foundation verbinden, gebruik ik de voltooide doos als patroon. Wanneer die verbindingen zijn uitgehard, lijm en speld ik de foundation aan de behuizing, waarbij ik aan elke kant van de achterste hoeken enkele centimeters vrij laat om enige beweging van de behuizing op te vangen.

_{Het samenstellen van de ingewanden. In de eerste fase van de montage (boven, hyperlinks en rechts) lijmt Cullum alle binnendelen en de rechter kastzijde huge.}

-Dit is de eerste van drie berichten voor dit undertaking. Deel 2: Laden en deuren is beschikbaar op 21 februari en Deel 3: Shopmade tansu-hardware op 28 februari. Als je niet kunt wachten, kun je het artikel-PDF hieronder vinden, en de digitaal nummer is beschikbaar nu voor onbeperkte leden!

Conische laminering

Slanke rondingen hebben de nodige omvang voor schrijnwerk

Zwaluwstaart theedoos

Dit undertaking biedt een verscheidenheid aan technieken in een klein pakket.

Hoe een Andon-lamp te bouwen

Deze lamp, van Craig Vandall Stevens, heeft verstekvormige pennen die de rails met de poten verbinden, en kumiko-panelen die afzonderlijk worden gemaakt en in het body van de lamp worden geschoven.

Bekijk PDF